在旅行中我有过很多遗憾：因为高原反应未能踏上冈仁波齐神山地界；低估了阴雨天未能看尽黄山壮丽的美景；因自己车技不精未能自驾游走在额尔古纳河右岸的边境线。

　　这次短暂的内蒙古之行源于我的心血来潮，当时我正在迟子建老师荣获第七届茅盾文学奖的长篇小说《额尔古纳河右岸》。我们一路穿越大兴安岭，直达根河市，即使鹿鄂温克部落现如今的居住地。到达根河后，因友人身体原因，我们并没有直奔敖鲁古雅乡，也就是鄂温克族人的聚集地，当地人称其为敖乡。很巧的是，我们遇见了玛利亚·索老人(《额尔古纳河右岸》主人公原型)的亲戚，她与我们讲了许多关于使鹿鄂温克族的“秘事”，比如现如今的鄂温克族大都为与他族的“混血”，小说中作为原型的使鹿鄂温克族只剩下31人了；再比如使鹿人酗酒严重，这与从前他们在森林的生活习惯有关，也与离开了栖息地有关，现在的生活环境虽然强于以前十倍百倍，但使鹿人依然无比渴望回到曾经的家园。也许这片森林真的有魔力吧，让他们愿意承受寒冷刺骨的长冬和艰苦的迁徙，克服大自然的灾难与野兽的侵袭，也要回到这片森林，这种对曾经生活的渴望加剧了他们对酒的依赖，可现如今明令禁止持枪打猎，他们回去了又能怎样呢？当没人记得森林、驯鹿、打猎、祭神、迁移的生活，使鹿鄂温克部落会不会真正的消亡呢？

　　因为敖乡游客增多，我们并没能与驯鹿过多地互动，于是我们找了一个专门饲育驯鹿的鹿园，换上了民族服装，和三十几只驯鹿亲密互动，驯鹿真的像小说中一样，性格温和纯良，安安静静的，或卧或立，只有在吃苔藓的时候才会略显激动。驯鹿只有下牙，有几次驯鹿吃得着急囫囵把我的手也咀嚼进去，我却一点也不痛，吃饱了它们就卧在铺满褐黄色落叶的土地上，秋日的阳光干燥温暖，不光照得鹿舒服，人也懒洋洋的。体型大的驯鹿有一米来高，从前它们是鄂温克族拉货物的好帮手，还可以骑乘，鹿茸鹿皮都是宝，索取少，付出多，难怪使鹿人如此爱惜他们的驯鹿。我轻轻地骑坐在最大的驯鹿身上，它并没有恼火，只是安静地站在那里，我不忍它受累便下来趴在它结实凸起的后背上，用我的手掌感受它的皮毛，柔软又温暖，阳光透过树林落在我头上，那一刻，我们是最贴心的伙伴。

　　林中还有小鸟和松鼠，我坐在圆木凳上，拿出事先准备的瓜子投喂，出乎意料是，它们对人类有着超出小型动物警觉的信赖，小鸟竟然直接飞到我的手上获取食物，松鼠也绕着我的裙边打转，许是受了驯鹿的影响，小动物们对人类也有一种格外的信任。

　　夜间敖乡有篝火活动，十月的呼伦贝尔夜里已经很冷了，三米多高的火焰却把周围烤得暖烘烘的，我看着脱离柴火噼里啪啦炸向夜幕的火星，想起了小说里金得葬礼上的情形，同样熊熊的火焰下，一场令三个家庭开始不幸的变故就在这样的火光里惊心动魄地展开了。

　　出发去额尔古纳湿地的路上，我有着许多期待，那条孕育了使鹿鄂温克民族的母亲河，会是多么富有生机、延绵不绝，河畔旁的岩石画上，又会记录着怎样的一段过往？但实际上，我们并没有到达真正的额尔古纳河，这也是本次旅行的小遗憾。额尔古纳湿地是国内现存最完好的湿地，是额尔古纳河及其支流的滩涂地，在这里，能看到贯穿整个湿地的河流，从某种意义上来说我们也算是见到了额尔古纳河。它与我想象中的一样，金黄繁茂的森林簇拥着蜿蜒的河流，静静流淌的河水像蒙古族姑娘手中飘扬的哈达一样延伸向远方，流入更深处的森林之中。许是额尔古纳河繁育了太多的支流，它们都有着相似的面貌，在即将落日之时，阳光斜照在西侧的河面上，我好像也见到了小说中“我”看见的那条一面是青蓝色一面是乳黄色的金河，那一明一暗的颜色我仿佛看过很多次了。对呀！我家乡的黑龙江，也是额尔古纳河的孩子啊！

　　返程路上遇到了很多旅友，从其中一位那里了解到一处对外开放的“猎民点”，在那里可以感受到原始的使鹿鄂温克部落的日常，我打算来年自驾游去看看。回到最开始的问题，使鹿鄂温克族是否会消亡？答案绝对是否定的，衰落的民族依然存在着昂扬的精神，一些年轻人放弃了大城市的工作生活，选择回到森林，继承了父母的驯鹿，也是父母从祖辈那里继承的驯鹿，他们同他们的父母、父母的父母一样，与驯鹿猎犬为伴，历经新生、死亡，踏上迁徙之路，搭建营地，透过撮罗子看星星，从额尔古纳河的右岸眺望向左岸……他们创造出的艺术品，饱满生动又不拘一格；以使鹿人为题材的文学作品，丰富又动人……使鹿鄂温克族并没有走向衰落，世界才刚刚见识到这个民族的魅力。